На протяжении многих веков древесина была и остается одним из основных материалов для строительства жилья. Однако если в России испокон веков дома строили в виде сруба, то в Канаде и США уже более 200 лет самой популярной конструкцией является каркасная. За последние 30 лет эти страны вложили сотни миллионов долларов в усовершенствование каркасной технологии, которая, как показывает многолетний опыт, наиболее экономичная, качественная и рациональная. Каркасные технологии обладают массой преимуществ. Одно из них — возможность добиваться идеальной геометрии стен и перекрытий, что, в конечном счете, позволяет сократить стоимость и сроки отделочных работ. Однако все это справедливо при условии тщательной разметки каркасов. Тема сегодняшнего разговора — несущая конструкция пола. рис. 1 ). В них пол каждого этажа служит основанием, на которое устанавливают стены.
Последний этаж завершают потолком и крышей. Такая "послойность" позволяет разделить процесс разметки на простые операции. Мы уже не раз отмечали, что основой для разметки каркаса строения является верхняя плоскость фундамента. Поэтому ее надо тщательно проверить до начала любых работ по устройству несущей основы пола. Сначала измерьте диагонали и убедитесь, что фундамент — прямоугольный и точно соответствует размерам на чертеже. При этом следует учесть, что если размеры отличаются от заданных менее чем на 25 мм, то такие ошибки нетрудно исправить регулировкой положения лежней. Для этого установите их так, чтобы они располагались параллельно и под прямым углом друг к другу, а на верхней плоскости ленты фундамента отбейте меловые линии.
Например, на ( рис. 2 ) показана ситуация, при которой скомпенсировать непрямоугольность фундамента можно, если выпустить лежень за верхний правый угол фундамента на 20 мм. Если же размеры отличаются от чертежных более чем на 25 мм, то разгонять ошибки придется на следующих этапах — при установке лаг и окантовочных балок. После проверки точности размеров, прямоугольности фундамента и выполнения необходимых корректировок установите нивелир и проверьте высоту всех углов. Допустимым перепадом по высоте считается перепад по длинной стороне фундамента — 20 мм, а по короткой — 12 мм. Если высота углов — в допустимых пределах, проверьте верхнюю плоскость фундамента на наличие неровностей. Для этого туго натяните шнур над вырезанными из доски — "пятидесятки" блоками, а затем возьмите в руку такой же блок и проведите им по всей стене фундамента под шнуром ( рис. 3 ). При этом обязательно учтите, что разброс досок по толщине не должен превышать 3 мм. Поэтому все блоки лучше отпилить от одной доски. А что делать с впадинами и "горбами" на ленте фундамента?
Если неровности — в пределах 1,5 мм, беспокоиться не стоит. Впадины же глубиной до 5 мм перед установкой лежня заливают раствором или укладывают в них деревянные клинышки. Если же есть "горбы", то можно подстрогать нижнюю плоскость лежня или же вообще ничего пока не предпринимать, а отложить подгонку на следующие этапы работы — установку окантовочных балок и лаг. Наконец, если верхняя плоскость фундамента слишком неровная или существенно отклоняется от горизонта, целесообразно сделать заливку горизонтальной подушки цементным раствором по всему периметру. Решить такую задачу можно просто — отбейте по нивелиру горизонтальные линии на несколько сантиметров ниже верха фундамента, а затем, ориентируясь на них, прикрепите доски опалубки и залейте раствор ( рис. 4 ). После проведения необходимых доработок на заделанные в фундамент анкерные болты можно устанавливать лежни. Разметку отверстий под болты делают так ( рис. 5 ). Лежень укладывают на стену фундамента и прижимают его к болтам. Затем треугольником переносят положение каждого болта на доску. Причем делают это с обеих сторон болтов, в результате чего каждый анкер отмечают парой параллельных линий.
После этого замеряют расстояние между меловой линией, которая соответствует положению лежня на стене фундамента, и каждым болтом и переносят эти размеры на лежень. В результате получаются квадратики со стороной, соответствующей диаметру анкера. Центры отверстий под болты будут на пересечении диагоналей этих квадратиков. Нередко для поддержки лаг приходится устанавливать промежуточную опору (балку или стенку), которая должна быть заподлицо с лежнем ( рис. 6 ). Заниматься этим приходится зачастую на неровной поверхности основания подвала.
Чтобы получить ровную поверхность основного пола , натяните шнур на уровне лежней поперек фундамента и ориентируйтесь на него в дальнейших действиях. Если балка будет установлена на кирпичные столбы, их высоту можно подогнать с помощью прокладок. Если же балка опирается на деревянные стойки, их размещают там, где они будут стоять постоянно, а затем по шнуру размечают их высоту. При этом следует обратить внимание на то, чтобы во время разметки стойки стояли строго вертикально. Отпиливают стойки с учетом высоты балки. Для возведения несущей перегородки с двойной верхней обвязкой опускают со шнура отвес и делают мелом отметки на полу подвала. Разметив таким образом положение нижней обвязки, ее отпиливают из обработанной давлением доски сечением 50×200 мм. После этого нижнюю обвязку укладывают вдоль меловой линии и размечают места установки стоек.
Поскольку основание неровное, измерять, размечать и отпиливать каждую стойку нужно по отдельности. Для этого их ставят на нижнюю обвязку и определяют высоту. Затем из получившегося значения вычитают толщину сдвоенной верхней обвязки и отпиливают стойки "в размер". После этого можно заготовить и разметить верхнюю обвязку и собрать стенку. Если все сделано правильно, верхняя плоскость стенки будет горизонтальной и заподлицо с лежнем. Работая по такой методике, следует помнить о двух вещах.
Во-первых, стойки нужно прижимать к нижней обвязке со значительным усилием. Например, чтобы выбрать зазоры между бетонным полом и обвязкой, можно встать на нее около стойки. Во-вторых, во время разметки стойки не забывайте контролировать ее вертикальность уровнем. После установки центральной балки или несущей стенки можно приступать к монтажу несущей основы пола. Как мы уже отметили, это еще один шанс исправить ошибки, допущенные на предыдущих этапах работы. Прежде всего, надо разметить положение окантовочной балки.
Если лежень лежит горизонтально и точно соответствует размерам на чертеже, отложите от его внешнего ребра толщину окантовочной балки и отбейте ее положение мелом. Теперь можно либо установить окантовочную балку, либо разметить и установить лаги. Причем не очень важно, что вы решите устанавливать сначала, но в любом случае нужно ориентироваться на линию, отбитую на лежне. Для окантовки всегда приберегайте прямые доски, а на каждой "выгнутой" доске для лаг стрелкой отмечайте выпуклую сторону. Кроме того, угольником проверьте торцы каждой доски, которые должны быть отпилены строго под прямым углом. Сильно "выгнутые", скрученные и с поперечным изгибом доски сразу отложите в сторону.
Из них можно будет вырезать короткие детали — перемычки, проставки и пр. А если фундамент с изъянами? Например, есть "горб" где-то по центру стены. Чтобы его скомпенсировать, подберите прямую доску для окантовочной балки и установите ее с помощью уровня горизонтально на прокладках по линии разметки. Теперь циркулем замерьте зазоры и перенесите их на балку ( рис. 7 ). Затем отпилите или отстрогайте балку по разметке и установите на место. Конечно, когда вы будете подгонять лаги к балке окантовки, их нижние ребра тоже придется подрезать, чтобы верхние ребра лаг были заподлицо с окантовкой, но это уже сделать гораздо проще.
А что если фундамент горизонтален, но его размеры отличаются на несколько сантиметров? В этом случае решение одно — консольно выпустить каркас пола над лентой фундамента. Действуют в этом случае так. Сначала прибивают первую и последнюю лаги, затем натягивают шнур между их верхними внешними углами, после чего устанавливают промежуточные лаги максимально близко к шнуру. В заключение монтируют окантовочную балку.
Лаги нужно устанавливать с таким шагом, чтобы листы фанеры стыковались строго по оси симметрии досок. Наиболее распространенный шаг — 400 мм, однако в чертежах может быть указан и другой промежуток — например, 300 или 600 мм. Чтобы ошибки не накапливались, лучше работать рулеткой со стальной лентой, отсчитывая размеры от одной точки. В случае же, если лента короче фундамента, замеры делают от минимального количества точек. Например, стену фундамента длиной 14,4 м размечают лентой длиной 7,5 м в два захода. Сделав все отметки, пройдитесь по всей длине лежня с карандашом и угольником и проведите прямые разметочные линии. Одновременно отмечайте, с какой стороны от них будут стоять лаги. Традиционный способ — поставить крестики с правой или левой стороны линий (на них потом вы и установите лаги).
Одна из частых ошибок — начать разметку не с нужной точки, например, приняв за "0" край лежня. В итоге первый лист фанеры приходиться отпиливать, чтобы он стыковался на лаге. А ведь сэкономить время и материал нетрудно. Например, чтобы состыковать лист фанеры длиной 2400 мм по оси симметрии лаги толщиной 40 мм, она должна быть на расстоянии 2380 мм от внешнего контура обвязки и с крестиком впереди линии разметки ( рис. 8 ). От первой линии и размечайте положение остальных лаг с шагом 400 мм. (Не забудьте про крестики впереди линий разметки.
) ©Д. Кэролл (США). Журнал "Дом" №8/2006 г.
